Формы для фундаментов перечисляют своими руками: постоянный и демонтаж, как и что делать, установить способы сэкономить деньги

Формы для фундаментов перечисляют своими руками: постоянный и демонтаж, как и что делать, установить способы сэкономить деньги

Опалубка для фундамента: как сделать и установить + способы сэкономить

Стоимость – строительство с дисками, проставками и остановками, которые служат для вещания формы с бетонными и железобетонными изделиями. Если речь идет о строительстве, эта система необходима при наливании основания каждого типа, но для создания фундамента монолитной ремней необходимы самые большие конструкции. Формулирование также служит для создания арматурных ремней в стенах кирпича от строительных блоков. В тех же здании часто требуется сделать усиливающий ремень сверху, чтобы создать прочную основу для фиксации кровельных систем. Он также формируется с использованием опалубки. Эта конструкция также будет необходима при выливании бетонных путей или бетонирующих субстратов, в некоторых других типах работ.

Съемная и несъемная

В зависимости от приложения доска может быть демонтирована (складной) или фиксирован. Как следует из названия, формула недостатки разобрана после пересечения бетона критического прочности (около 50%). Вот почему вы можете использовать его несколько раз. В зависимости от материала тот же комплект может выдерживать от 3 до 8 наводнений, промышленные варианты могут быть использованы несколько десятков раз и некоторые – сотни раз.

Разборка подвижной опалубки происходит после достижения 50% прочности.

Движущаяся доска становится неотъемлемой частью фундамента. Такие системы используются от относительно недавно. Они в основном сделаны из экструдированного полистирольного пены. Доступны блоки с различными конфигурациями, которые соединяются друг с другом посредством замков и металлических булавок. Блоки состоят из необходимой формы, такой как набор конструкции.

Облегающиеся работа в месте становится частью Фонда – это также тепловой изолятор

Постоянные опалубки сделаны из пенопользования не только приводит к форме, но в то же время это теплоизоляция и обладает звукопоглощающими свойствами. Это много стоит, но сразу решает много проблем, а также значительно сокращает время, посвященное исполнению фундамента.

Есть еще один вид сплошной древесины – бетонные блоки. У них также есть разные конфигурации – стены, угол, радиальные и т. Д. Они состоят из двух или трех стен и нескольких вкладов, которые сохраняют стены в определенной позиции. Связанный друг с другом с помощью замков, армированных с помощью гранов.

Требования к опалубке

Поскольку вся система создана для широковещательной формы с бетонными и железобетонными продуктами, она должна быть достаточно сильной и гибкой, чтобы противостоять весу жидкой бетонной массы. Следовательно, серьезные требования к прочности размещаются против расходных материалов. Кроме того, собранные диски должны иметь гладкую и равную внутреннюю поверхность: они образуют стены фундамента, а к ним прикреплены гидроизоляция и / или теплоизоляционные материалы. Легче прикрепить их к равным (по крайней мере относительно) поверхности.

Материалы для съемной конструкции

В строительных компаниях используются металлические конструкции, установленные на булавках и винтах. В индивидуальном строительстве защитные щиты изготовлены из досок, устойчивые к влаге фанеры и диски OSB. Деревянные стержни служат как остановки и проставки. Никто не запрещает здание из металла, но это очень дорого и убыточно для одноразового использования.

На строительстве дома доски чаще всего используются доски. Вы можете использовать любые виды, как хвойные, так и лиственные. Лучше использовать доски с краями: раствор не должен протекать через доску, но нереальна для нерегушек.

Что такое раздел Фондовой доски?

На высоте фундамента до 1,5 м древесина пластина должна иметь толщину не менее 40 мм. Доски присоединяются с помощью 60 * 40 мм или 80 * 40 мм стержней. Если фундамент высокая и глубокая высота, такие стержни недостаточно для поддержания массы бетона. Если высота фундамента превышает один счетчик, используйте 50 * 100 мм стержней и более. Для установки используются гвозди или саморезы. Их длина составляет 3/4 от общей толщины доски и бруса (для указанных выше размеров 60-70 мм).

Опалубка также сделана из фанеры. Есть даже специальная опалубка, ламинированная бумагой с синтетической пропиткой. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, таким как жидкий бетон. Этот материал обозначен символом FSF (с формальдегидным клеем).

Толщина фанеры для опалубки 18-21 мм. Диски устанавливаются на металлический или деревянный каркас. Деревянный каркас изготавливается из бруса 40 * 40 мм, используйте более короткие крепежи – 50-55 мм. При использовании фанеры будет проще работать саморезами: гвозди забиты плотно.

Проектирование опалубочных плит из фанеры и OSB

OSB для этой цели используется не очень часто, но такой вариант тоже существует. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно не отличается от фанерных досок.

Размеры листов этих материалов должны соответствовать размеру необходимых щитов опалубки, чтобы отходы были как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, поэтому можно использовать некачественные материалы, которые принято называть «строительными».

Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: это зависит от цены на эти материалы в вашем районе. Обычный экономический подход: используется то, что дешевле.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Ленточная опалубка – самая обширная. Он повторяет контуры дома и всех несущих стен по обе стороны от планки. При строительстве более-менее большого здания с большим количеством перегородок стоимость материалов для опалубки фундамента будет очень значительной. Особенно в случае глубоких фундаментов.

Конструкция щитов и их соединение

При установке опалубки своими руками важно, чтобы панели были прочными: они должны будут удерживать массу бетона, пока она не затвердеет.

Размер опалубочных плит варьируется и зависит от геометрии фундамента. Высота немного больше высоты фундамента. Длину каждой панели мы определяем сами, но обычно она составляет от 1,2 до 3 м. С очень длинными конструкциями работать не удобно, поэтому оптимальная длина составляет около 2 метров. Общая длина всей опалубки должна быть такой, чтобы они точно подходили к планировке фундамента (не забываем учитывать толщину плиты).

Способ сборки опалубки ленточного фундамента: под вырытую траншею и под траншею с подкосами.

Делая опалубку из досок, вырежьте несколько кусков одинаковой длины, скрепите прутьями и гвоздями или шурупами. При использовании гвоздей их забивают с внутренней стороны доски, загибая брус. С саморезами проще работать: их не нужно гнуть, резьба обеспечивает плотную посадку. Их прикручивают к внутренней стороне плиты (той, которая будет обращена к стене фундамента).

Закрепите первую и последнюю планки на расстоянии 15-20 см от края доски. Между ними на расстоянии 80-100 см ставят дополнительные бруски. Было удобно устанавливать щиты из опалубки, две-три планки (по краям и в центре) делают длиннее на 20-30 см. Во время сборки их затачивают и вбивают в землю.

Примерные размеры опалубки из кромочных досок

На каркас из балок крепятся фанерные или OSB панели. При сборке важно укрепить уголки. Они – самое слабое место этой конструкции. Их можно усилить металлическими уголками.

Установка опалубки своими руками

Если доски изготовлены из нескольких натянутых брусков, их необходимо совместить с линиями растянутой разметки. Сложность в том, что при этом необходимо выступать в вертикальной плоскости. Для крепления можно использовать деревянные балки, забитые в метку и расположенные вертикально. При установке досок плоскость досок должна быть заподлицо с этими досками. Они будут и опорой, и проводником.

Поскольку дно траншеи или траншеи должно быть ровным (уплотните его и выровняйте под спиртовым уровнем), доски должны быть легко открыты по горизонтали. Старайтесь не забивать их слишком сильно: потом их будет легче выровнять. Опустите один из углов до уровня засыпки. Зазоров быть не должно, раствор не должен вытекать. Когда у вас получится плотно прилегать, возьмите спиртовой уровень, поместите его вдоль боковой стороны панели и постучите другим краем, пока верхний край не станет ровным. Следующая панель располагается относительно предыдущей: они должны находиться на одном уровне и в одной плоскости.

Если доски сделаны без длинных балок, на дне котлована по линии, очерчивающей обрешетку, следует установить планку, которая будет служить упором. Щиты устанавливаются заподлицо с ним, а затем фиксируются распорками и распорками.

Укрепление — раскосы и упоры

Чтобы опалубка не разрушилась под тяжестью бетона, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.

Крепление осуществляется снаружи. Расстояние между распорками должно быть не менее одного метра. Особое внимание стоит уделить углам: здесь стойки ставят с двух сторон. Если высота доски больше 2 метров, одной полосы опор будет недостаточно. При этом делают как минимум два уровня подкосов: верхний и нижний.

С внешней стороны опалубки ставятся упоры и подкосы. Если высота большая, их делают в несколько слоев. Обратите внимание на толщину опорной балки.

Расстояние между двумя противоположными досками должно быть стабилизировано. Следует использовать шпильки для арматуры диаметром 8-12 мм, металлические шайбы и гайки соответствующего диаметра. Установите дюбели в два уровня: верхний и нижний, на расстоянии 15-20 см от края.

Длина шипов превышает ширину ленты примерно на 10-15 см. Есть два варианта:

    На обоих концах арматуры обрезаются нити. На каждый болт требуются две металлические уплотнительные пластины и гайки. Штифт согнут и сплющен с одной стороны, а с другой – с резьбой. В этом случае нужна одна гайка (тарелок еще две).

Внутреннее расстояние между пластинами, равное расчетной ширине полосы, фиксируется отрезками пластиковых труб. Их внутренний зазор должен быть немного больше толщины штифтов.

Как сделать дюбеля в опалубке

Установка происходит следующим образом:

    В обеих пластинах просверливаются отверстия длинным сверлом. Между ними кладут кусок трубы. Между ними кладут кусок трубы. Вставляются металлические пластины (чтобы штифт не порвал целевой материал). Затяните гайки.

Работу должны выполнять двое, а лучше трое. Один человек внутри помещает трубки между крышками, другой устанавливает дюбели и затягивает гайки.

При демонтаже опалубки сначала откручиваются гайки и болты, а затем демонтируются откосы и упоры. Разобранные панели снимаются. Их можно использовать повторно.

Как потратить меньше

Для изготовления опалубки ленточного фундамента нужно много материала: доски образуют целую полосу с обеих сторон. На большой глубине расход очень велик. Скажем сразу: есть возможность сэкономить. Сделайте только часть опалубки и залейте не всю за один день, а по частям. Вопреки распространенному мнению, прочность фундамента не пострадает (если знать секреты), и можно сэкономить много денег. Фундамент можно разделить как по горизонтали, так и по вертикали.

Заливка слоями

При большой глубине фундамента выгоднее строить фундамент, залив его горизонтально (слоями). Например, необходимая глубина – 1,4 м. Заливку можно разделить на два или три этапа. В два этапа следует делать щиты высотой 0,8-0,85 м, в три – 50-55 см.

Если фундамент имеет большую глубину залегания, его можно заливать на две или три части, разделив по вертикали примерно на равные части.

Порядок работы следующий:

    Устанавливается опалубка из изготовленных коротких досок, арматура вяжется на весь необходимый объем. Бетон заливается по высоте опалубки. В течение 7-8 часов после заливки удалите кельмой верхний слой со всей поверхности лепнины. Когда бетон вибрирует, цементная масса поднимается. По мере затвердевания он становится хрупким и ломким. Именно этот слой придется удалить. В результате получится неровная и шероховатая поверхность, которая улучшит сцепление (адгезию) со следующим слоем бетона. При температуре + 20 ° C через трое суток опалубку можно снимать, доски чистить и закреплять сверху. Снимите панели, снимите дюбели. Трубы можно оставить в бетоне. Они уже стали частью монолита. Иногда их вынимают, а ямы заделывают раствором. Опалубка поднимается выше и снова заливается.

Щит просто кладется на уже «затвердевший» бетон и упирается в края траншеи, но на другом уровне.

При установке второго (а возможно и третьего) уровня крышки слегка кладут на уже забетонированный участок, закрывая полосу по бокам. Нижний ряд штифтов обычно служит стопором и держателем. При установке дюбелей выровняйте их все на одном уровне с нижним краем панелей.

Сборка завершена, внутренние штифты врезаны на место. Теперь все, что вам нужно сделать, это надеть остальные трубки, поставить штифты на место и надеть внешние упоры и распорки. Следующий слой опалубки не займет так много времени.

Почему этот способ не влияет на прочность фундамента? Поскольку прочность бетона в расчетах не учитывается. Он будет использоваться как «резерв». Кроме того, нагрузка на ленточный фундамент распределяется по длинной стороне. И по длине разрывов нет. Так фундамент будет стоять долго.

Вертикальное деление

Второй способ – разбить план по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только делить нужно не ровно «в линию», а разделять стыки на некотором расстоянии.

В выбранной для сборки части здания устанавливается опалубка с «заглушками» в местах окончания собираемой детали. Внутри навесного элемента находится арматурный каркас. Продольные стержни арматуры должны выступать за пределы опалубки не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется стержень диаметром 12 мм. Тогда минимальный люфт вне опалубки составит 12 мм * 50 = 600 мм. Следующая балка связана с этим удлинением, и одна за другой будет проходить через эти 60 см.

Одна важная деталь: разделяя план дома на части, убедитесь, что «куски», вылитые в этот период, оказались на другом уровне (см. Рисунок).

Второй способ – разделить план на несколько частей (на рисунке они отмечены разными цветами).

Залить смонтированный участок бетоном. Как и в предыдущем способе, необходимо будет работать с раствором за 7 * 8 часов, но уже на вертикальных поверхностях. Берем молоток и снимаем боковую пробку, утрамбовывая цементно-песчаный раствор в щебень (там, скорее всего, будет слой раствора без заполнителя возле опалубки). В результате поверхность будет поцарапана, что способствует склеиванию следующей порции раствора.

Эти методы можно смело применять в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажек, и там рабочие нагрузки бетонных стен и фундаментов несравнимо больше.

Есть еще одна хитрость. Все говорят, что тогда доски или фанеру можно использовать во вспомогательных работах. На практике получается иначе: дерево или фанеру, пропитанную цементом, нельзя. К тому же он становится грязным и шершавым, а отшлифовать и отшлифовать его слишком нереально: никакая зернистость не «берет». В целях древесины (и фанеры, если он не ламинирован), он сохраняет свои свойства, передняя часть досок покрыта толстым слоем. Он закреплен конструкцией степлера и скобы. Если он поврежден, его замена занимает очень мало времени. Таким образом, опалубка улучшена, обеспечивает почти идеально плоскую поверхность фундамента, которая облегчает последующие работы при гидроизоляции и тепловой изоляции.

Опалубка для фундамента: виды, способы, материалы

Я продолжу курс статей о высевании основания своими руками и посвятить несколько статей о установке опалубки для фундамента. Правильный выбор опалубки, соблюдение технологии их сборки очень важно для получения результатов высокого качества, поскольку долговечность и качество фундаментов во многом решают о жизнеспособности всех зданий в пригородной зоне. Сегодня мы поговорим о типах и методах установки фундамента.

Материалы для опалубки

Эта опалубка представляет собой предварительно подготовленный скелет для наливки фундамента. Основная задача Совета состоит в том, чтобы поддерживать основу в соответствующем месте с данной формой до его склероза. Установка древесины является обязательным шагом в установке домашнего фундамента или любого другого дизайна, требующего наличия фундамента. Прежде чем мы начнем ознакомиться с технологией сборки опалубки, давайте подумаем о типах материалов, используемых для построения скелета. Наиболее часто используются следующие опасные материалы:

    Металлическая древесина. Металлические таймеры устанавливаются из стальных листов толщиной до 2 мм. Преимущество металлических таймеров является их легкость в использовании, гибкости и пластичности. Стальной лист легко изгибается, что позволяет получить опалубку (и, следовательно, основание) с желательной формой. Эта особенность особенно важна, когда мы хотим округлить углы фундаментов. Недостатком опалубки металлов является их цена, в общей экономике строительного бюджета, таймеры металлообработки не будут отвечать вам.

Вам могут пригодиться

    Настольный железобетон. Железобетонные опалубки являются удобными, практичными и популярными. Но, помимо высоких цен, имеет существенный недостаток: большой вес диска требует, чтобы владелец структуры нанять команду сотрудников со специальным подъемным оборудованием. Однако использование железобетона позволяет сохранить количество бетона, необходимого на этапе выполнения фундаментов. Оказывается, что финансовые потери выше на одном этапе, а ниже с другой. Пиломатериалы на пейрофом. Блоки пенопласта для Shirks промышленно производится, и это их главное отличие и преимущество. Тайромеры Styrofoam устанавливаются быстро и легко, блоки прикреплены друг к другу с помощью специального блокировки ключа. Единственным недостатком блоков разряда является высокая стоимость материалов.
    Деревянная древесина. Деревянная древесина может быть изготовлена ​​из различных типов дерева, фанеры, дисков OSB или даже обычных досок. Преимущество деревянной опалубки – их низкая цена по сравнению с вышеупомянутыми материалами. Кроме того, сборка деревянной опалубки простой и интуитивно понятна, она будет управлять всем опытным плотником с ним. Тем не менее, деревянные опалубки имеют определенный недостаток: им требуется высококачественная арматура, особенно в местах с увеличенной толщиной бетона.

Виды опалубки

Доска фундамента отличается не только при использовании материала, но и типа структуры. Есть три основных типа опалубки, которые отличаются друг от друга функционально и структурно.

    Фондовая древесина на месте. Как следует из названия, структурная опалубка пребывания на месте установлена ​​во время сборки фундаментов и слева на месте на протяжении всей жизни здания. Чаще всего используются железобетонные блоки, но структуры полистирола часто остаются. Сплошные таймеры имеют два важных преимущества: нет времени для их разборки, а опалубки служат не только в качестве крепежных элементов, но и выполняют дополнительную роль технической, акустической или теплоизоляции.

    Разборная опалубка. После полного высыхания фундамента можно демонтировать натяжную опалубку. Достоинством разборной опалубки является возможность использования ее элементов на другой строительной площадке. Съемная опалубка изготавливается из деревянных досок, блоков пенополистирола или листового металла. Крепление элементов осуществляется с помощью специальных замков с пазом, дюбелей или гвоздей. Несмотря на необходимость демонтажа, работа с подвижной опалубкой считается более простой и доступной. Раздвижная опалубка для фундаментов. Раздвижная опалубка – это фундамент, который плавно переходит в стены будущего здания. Возведение стен начинается с заливки фундамента и, слой за слоем, достигает потолка здания. Главный недостаток раздвижной опалубки – сложность ее сборки своими руками, и для изготовления такой опалубки нужно нанять профессиональную команду.

Монтаж опалубки

Независимо от выбранного материала сборка опалубки начинается с теоретических и чертежных работ. Этот чертеж необходим для правильного расчета опалубки для фундамента. Чтобы рассчитать длину периметра здания, вам нужно будет умножить на два, так как опалубка устанавливается с обеих сторон фундамента. Сложите длину переборок, ширину фундамента и вычтите 5-10% для возможных ошибок и исправлений в расчетах. Дальнейшие инструкции зависят от выбранного материала опалубки.

Опалубка из фанеры

    Опалубка из фанеры своими руками начинается с правильного выбора материала. Чем толще будущий фундамент, тем большую нагрузку должна выдерживать опалубка, поэтому листы фанеры толщиной менее 3 см лучше не выбирать. Нарезка листов до необходимых размеров, а затем создание фанерных панелей: соединение листов вместе для получения необходимой высоты опалубки. Для крепления используйте деревянную планку. Гвозди использовать в качестве застежки проще и быстрее. Уложите фанерные доски в подготовленную траншею в земле, следя за тем, чтобы между досками не было зазоров (при их наличии удалите их перед заливкой опалубки). Убедитесь, что гладкая сторона панелей обращена внутрь, а соединительные балки – наружу. Поместите арматуру внутрь каркаса, свяжите арматуру между собой. Используя деревянные доски, по обеим сторонам опалубки установите колышки, закопайте их в землю. Они нужны для поддержания давления бетона при заливке. Опалубка готова и можно приступать к заливке раствора. Опалубка из дерева своими руками популярна для заливки ленточного фундамента, как самая распространенная среди возможных видов.

Опалубка из пенополистирола

    Опалубка из пенополистирола своими руками выполняется проще и быстрее, блоки материала уже готовы к работе на момент покупки. Подготовить котлован под фундамент, засыпать дно песчаной подушкой и уложить выбранный гидроизоляционный материал. Блоки пенополистирола следует устанавливать в котлован и фиксировать специальными замками. При установке блоков не забудьте установить заглушки для коммуникационных проемов, на этом этапе укладывается арматура для армирования фундамента. Завершив установку опалубки, необходимо с помощью строительного уровня проверить ровность каркаса.

Железобетонная опалубка

    Железобетонная опалубка своими руками – понятие условное, без специальной техники у вас не получится установить железобетонные блоки. Выкопайте траншею, поместив в нее железобетонные блоки с размерами, соответствующими их толщине. На дно насыпьте слой песка и слой мелкой гальки. Установите блоки на место, просверлив отверстия изнутри для установки арматуры. Положите арматуру на место, свяжите их вместе для надежной посадки. Блоки собирают в несколько рядов, соединяя их между собой с помощью монтажных проставок. Убедитесь, что блоки перекрывают друг друга. Последний ряд блоков покрывают армирующей стяжкой, после чего опалубка готова к заливке фундамента.

Советы профессионалов

Наконец, я предложу вам несколько секретов установки сильной и надежной древесины:

    После фиксации опалубки проверьте уровень и вертикальность структуры. Для этого используйте вертикальный или строительный уровень. Избегайте пробелов в опалубке. Разметки выше 5 мм считаются большими и должны быть забиты перед затоплением бетона. Самый сильный угол получается путем изгиба арматурных стержней в подходящем месте. Если стержень невозможна, используйте специальный разъем или завершите укрепление стержня, связывая соединительное пространство зажимной полосы.

    Формовая работа должна быть раздена только после того, как бетонный раствор был полностью сухим. Это относится ко всем опалубным материалам. Перед началом работы прочитайте максимальное количество материалов для выбранного метода сборки опалубки, прослушайте профессионалов, и если вы не чувствуете себя достаточно сильными или не понимаете весь процесс, обратитесь к вашей компании, чтобы позвонить в команду профессионалов, которые будет работать быстро, эффективно и гарантия.

Правильно сделанная доска является гарантией прочной основы. Возьмите эту стадию строительства с самой высокой ответственностью, чтобы строительство обслуживает вас в течение многих лет.

Оцените статью
Добавить комментарий